Je vais être honnête. La collection de la saison dernière, «L’Agonie et l’Extase», m’avait semblé être une sorte de percée, une nouvelle étape pour Schiaparelli. « Super », m’étais-je dit : « J’ai trouvé la formule gagnante. » Alors, quand j’ai commencé à travailler sur cette collection, j’étais plutôt confiant : il me suffisait de reproduire le processus créatif de la saison dernière pour obtenir un résultat similaire. Je savais quel schéma suivre :

Étape 1 : Partir en voyage. Trouver l’inspiration.

Étape 2 : Visiter un site architectural emblématique et vivre une expérience transcendante (pour cette saison, je suis allée à Barcelone pour découvrir l’œuvre de Gaudí).

Étape 3 : Revenir inspiré, et c’est parti !

Cela n’a pas fonctionné comme ainsi.

En fin de compte, en cherchant à reproduire ce que je croyais être une formule gagnante, je suis entré dans un cercle vicieux qui rejetait toute possibilité et qui m’a plongé dans une grande détresse, où rien de nouveau ne pouvait émerger. En essayant de contrôler le processus créatif et en ignorant ce que les Français appellent « l’appel du vide », j’ai étouffé non seulement ma propre créativité, mais aussi le travail lui-même. Les formules sont l’antithèse de la magie de la création, qui ne peut se manifester que dans un abandon total à l’inconnu. Nommer les choses, les définir, c’est réconfortant. Mais ce faisant, on prive quelque chose de son pouvoir infini et de sa magie : on le rend moins terrifiant, mais aussi moins exaltant.

Elsa Schiaparelli l’avait compris instinctivement. Son surréalisme n’a jamais été une fuite de la réalité, mais plutôt une manière de révéler des réalités que nous ne pouvons expliquer. Elle avait compris que les créations les plus durables ne naissent pas de la certitude ; elles naissent de la contradiction, de l’intuition, de l’accident et du courage de faire confiance à ce qui ne peut pas encore être compris. Ce n’est qu’en m’abandonnant à l’appel du vide que j’ai véritablement commencé à prendre plaisir à créer cette collection.

La couture a toujours transformé l’ordinaire en extraordinaire. Ici, cette transformation nous invite à dépasser les matières dites « nobles » et à nous demander si la beauté réside dans la matière elle-même, ou dans l’imagination capable de la réinventer. Nous avons associé les techniques de la haute couture à des matières synthétiques : au lieu des soies, satins et laines traditionnels, nous avons utilisé du latex, du silicone, des nappes de peinture cuites au four puis sculptées en silhouettes.

Nous avons également remis en question certains des codes emblématiques de la maison.

Chez Schiaparelli, nos codes ne sont jamais des reliques à préserver derrière une vitrine. Ils existent pour évoluer. À l’image d’Elsa elle-même, nous pensons que ce qui est familier doit toujours être rendu de nouveau, inconnu. C’est pourquoi, en outre, la veste emblématique de Schiaparelli est ici traitée comme un accessoire : brodée et richement travaillée, elle est destinée à mettre en valeur l’ensemble de la tenue. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mettre au point de nouvelles techniques de fabrication et de nouveaux matériaux, inédits dans la haute couture. Le bustier hyperréaliste d’une robe n’est pas moulé, mais sculpté avant d’être coulé dans du silicone et peint en bleu ciel ; le motif floral de la jupe est composé de centaines de fleurs réalisées à partir de bas tendus sur des fils métalliques et de perles, les couleurs, dans un dégradé allant du bleu barbeau au caramel, sont destinées à se fondre dans les collants portés en dessous. Une autre robe est parsemée de tubes de crinoline sculptés et légers comme l’air. Une veste et une paire de leggings assortis sont incrustés de vraies fleurs, d’écailles de poisson et de fleurs en ruban, tandis que des tentacules cinétiques en latex s’enroulent depuis les épaules.

Aucune de ces expérimentations n’aurait été possible sans les femmes et les hommes extraordinaires de nos ateliers. C’est leur savoir-faire qui nous donne la liberté de nous aventurer dans l’inconnu, de traiter des matières inhabituelles avec la même précision, la même patience et le même respect que ceux traditionnellement réservés aux tissus les plus nobles. Ils me rappellent, à chaque collection, que le plus grand luxe de la haute couture ne réside pas simplement dans les matières qui la composent, mais dans les mains capables de rendre tout cela possible.

Nous avons également expérimenté avec la couleur cette saison, en nous concentrant sur des teintes inspirées de la flore et de la faune marine : rose homard, violet, mandarine, safran et menthe pâle, le tout sur fond de noir ultra-brillant, d’écru cire brut et de touches de notre emblématique or Schiaparelli. Pour cette Maison, l’or n’a jamais été une simple finition. Il a toujours été quelque chose qui s’apparente davantage à la sculpture : une matière impossible qui transforme le corps en un objet à mi-chemin entre l’ornement, l’armure et l’œuvre d’art.

Cette collision entre légèreté et excentricité s’étend également aux accessoires : certaines versions de notre sac Secret s’animent de pointes en crinoline ou de fleurs brodées, tandis que notre nouvelle chaussure The Bubble, à la forme métallique extraterrestre, est dotée d’un manchon en silicone. Ces mêmes thèmes, l’amour de la nature, la fascination pour l’atypique, se retrouvent également dans nos bijoux, parmi lesquels des boucles d’oreilles en coquillage plaqué or, dont l’intérieur est en porcelaine rose poudré ; des boucles d’oreilles, bracelets et colliers en or en forme de tentacules de pieuvre qui se tordent ; ainsi qu’un collier ras-du-cou et un bracelet en silicone destinés à évoquer des anémones de mer.

Cela m’a rappelé que, même si nous parlons de la haute couture comme d’un art à maîtriser, nous ne réfléchissons pas vraiment à ce que signifie réellement la véritable maîtrise. C’est peut-être là la leçon la plus profonde qu’Elsa a laissée à cette Maison : non pas un vocabulaire de symboles, mais la permission de croire que l’impossibilité elle-même peut devenir une méthode créative.

Cette collection a refusé de se dévoiler jusqu’à la toute fin. Ce fut une expérience joyeuse, mais aussi, par moments, émotionnellement complexe. Mais la création artistique a toujours été un parcours insaisissable. Ses difficultés et ses frustrations ne font pas seulement partie du processus… elles sont le processus lui-même. Les moments où la certitude disparaît sont souvent ceux où quelque chose de véritablement nouveau devient possible.

Alors, c’est parti.

Prenez ma main :

et sautez avec moi dans la beauté —

Du vide.

Daniel Roseberry