Maison de Prêt-à-Porter & Haute Couture Schiaparelli

Au cours des vingt années précédentes, deux créateurs avaient changé non seulement la façon dont les femmes s’habillaient, mais aussi le sens même de la mode. La première de ces avant-gardes était Gabrielle Chanel ; elle a libéré les femmes du corset et les a habillées de jersey moulant. Elle a également créé le type d’iconographie - que nous appelons aujourd’hui codes - que nous associons désormais au langage des marques, le type de détails et de motifs qui permettent d’identifier instantanément une robe ou un sac comme appartenant à une maison de couture ou à une autre.

Et puis il y a eu Elsa, dont la contribution a été moins physique que conceptuelle. Elle a remis en question ce qu’était la mode. Chanel s’intéressait à l’utilité pratique des vêtements pour les femmes ; Elsa s’intéressait à ce que la mode pouvait être. Une robe est-elle toujours une simple robe ou peut-elle être considérée comme une œuvre d’art ? Comment la mode peut-elle parler à l’art ? Comment l’art peut-il influencer et parler à la mode ? La mode - et ce que nous voulons et attendons d’elle - ne serait plus jamais la même.

Rétrospectivement, les années qui ont précédé la fuite temporaire d’Elsa de Paris se sont révélées être une période d’élégance maximale, mais aussi le début de l’ère moderne de la guerre. Deux réalités qui cohabitent de manière improbable au même endroit, au même moment. Cette collection est dédiée à cette période, où la vie et l’art étaient au bord du précipice : au crépuscule de l’élégance et à la fin du monde tel que nous le connaissions. Conçue entièrement en noir et blanc, je voulais que la collection pose la question de savoir s’il est possible d’estomper la frontière entre le passé et le futur : si je privais ces pièces de couleur, ou de toute notion de modernité, si je me concentrais de manière obsessionnelle sur le passé, pourrais-je réellement faire une collection qui semble être née dans le futur ? Les marques attendues du modernisme ont disparu ; il reste quelque chose d’élémentaire, un retour aux principes qui, à son tour, semble révolutionnaire. Je propose un monde sans écran, sans IA, sans technologie - un monde ancien, certes, mais aussi un monde post-futur. Peut-être s’agit- il d’une seule et même chose. Si, la saison dernière, il s’agissait de rendre moderne quelque chose de baroque, cette saison, il s’agit d’inverser les archives pour les rendre futuristes.

Outre une nouvelle palette, cette collection propose également une nouvelle exploration des silhouettes. Les célèbres silhouettes corsetées de Schiaparelli sont absentes, mais elles sont remplacées par une nouvelle exploration du drame, qui définit la taille et les hanches avec des techniques inattendues, offrant à la personne qui les porte à la fois intensité et aisance.

Les célèbres codes de la maison sont également explorés de manière indirecte. Les iconographies du Trou de Serrure et de l’anatomie se cachent dans le tailleur et sont réalisées dans des céramiques faites à la main qui rappellent le passé. Les foulards sont cousus avec des Mètres Rubans et des pois en fil de soie, selon les techniques de l’époque d’Elsa.

L’ensemble du défilé a en fait été conçu comme un trompe-l’œil surréaliste, du maquillage aux tissus, qui comprennent de la laine de Donegal et des satins brillants. Il y a les costumes de soirée, leurs jupes coupées au genou, leurs vestes brodées de fils d’argent et de noirs irisés. Nous avons également introduit la veste Elsa, une pièce aux épaules marquées qui fait référence à des travaux d’archives et que nous avons réalisée en fil coupé et en laine, ainsi que des robes du soir coupées en biais, afin d’introduire un nouveau langage pour le soir qui ne repose pas sur les corsets et les vêtements de forme.

Il y a aussi les pièces fantastiques : La cape “Apollo” emblématique d’Elsa, réimaginée ici comme une énorme gerbe de bijoux diamantés en trois couches d’étoiles métalliques, galvanisées dans différentes nuances de noir, de bronze et d’argent satiné ; une robe en tulle zigzag, avec des broderies 3D en forme de coquillage sur une touffe d’organdi de soie blanche, complétée par une ombrelle d’organdi de soie noire ; des vestes et manteaux inspirés des matadors, incrustés de perles baroques, de taches léopard en métal, de perles noires en jais, le tout à l’effigie des codes de la Maison ; et enfin, ce que j’appelle notre broderie “Eyes Wide Open”, une robe avec un motif d’iris peint à la main, enchâssé dans des cabochons en résine, agrémenté de cils et de paupières en fil métallique, et d’un dos en tulle de soie en forme de chute d’eau.

Il est trop facile de romancer le passé. Il est trop facile de craindre le présent. En janvier 1941, Elsa revient pour une brève visite à Paris malgré la guerre. Elle s’arrête d’abord au Portugal, où elle livre 13 000 capsules de vitamines au ministre français à Lisbonne, au nom de l’American- French War Relief. En mai de la même année, elle s’envole pour New York, où elle retrouve nombre de ses amis et compatriotes surréalistes qui s’y étaient également réfugiés. Cette collection nous rappelle qu’il ne sert à rien de regarder en arrière si l’on ne trouve pas quelque chose de significatif à apporter à notre avenir.

Daniel Roseberry